Jeudi 2 août. Retour vers la France.  J'ai oublié de parler des mascottes des Jeux Olympiques 2008 présentes un peu partout dans Pékin, mais les J.O., ça me gonfle. Dans l'avion, je lis La Horde du contrevent d'Alain Damasio, en zieutant (sans le son) les trois films diffusés. 

• Rob-B-Hood. La copie est mauvaise, l'image ne cesse de sauter, mais ce que j'en entraperçois m'a l'air pas mal du tout. Soit une comédie hong-kongaise avec Jackie Chan, qui incarne un truand chargé de kidnapper un bébé. Même sans le son, on comprend la plupart des gags (la scène du nourrisson passé au lave-linge m'a surpris), et c'est agréable à regarder avec ces cascades et bastons qui s'enchaînent bien. Jackie Chan est épatant, il a un sens incroyable du rythme, comme Buster Keaton dans un film d'action. Réalisé en 2006, Rob-B-Hood n'est pas (encore?) sorti en France.

• Hero. Quand je l'avais vu en 2003, ce long-métrage chinois m'avait déjà paru pénible. Bah j'ai pas changé d'avis. L'esthétique maniérée et pompeuse de Hero plombe les scènes d'action, le ralenti est utilisé jusqu'à écœurement et le jeu des (bons) acteurs se résume à une addition de regards perdus dans le vague.

• The Astronaut Farmer. Un film américain sur l'histoire d'un brave type (Billy Bob Thornton) qui veut partir un peu plus près des étoiles. D'après ce que j'ai compris, des habitants de son patelin le prennent pour un barge, mais son rêve il y croit très fort, sa famille soutient ce doux-dingue de papa, il se fait livrer une fusée dans sa ferme, il fait la une des médias, puis il a les autorités au cul, et puis il décolle, a de légers soucis en orbite, mais revient sur Terre et tout finit bien qui finit bien. Voilà... Plus la peine d'aller voir The Astronaut Farmer si jamais il atterrit par ici.

Joe

Mardi 31 juillet. Je me lève à 5h30 du matin. J'ai mal dormi. Je ressasse cette phrase dans le Guide du routard au sujet de la Grande Muraille à Simatai : "Au delà de la 14^e tour, c'est beau mais assez casse-gueule, avec notamment un passage impraticable pour ceux qui souffrent du vertige." L'angoisse. A 6h30, je monte dans un bus avec une vingtaine de personnes de l'hôtel ou de l'auberge de jeunesse. On arrive à 10h30, après s'être immobilisé une heure sur une route de campagne. Une collision entre un pick-up et un poids lourd.

Ma plus belle journé en Chine : une excursion de dix kilomètres sur la muraille, de Jinshanling à Simatai. Il paraît que c'est mieux de se rendre ici parce que c'est plus authentique que la partie de Badaling, bla bla bla... Au début, c'est facile, la muraille a été rénovée, je galope; après, ça se corse, le sol est défoncé, je m'aggrippe aux marches. Faire gaffe où poser les pieds (ne pas trébucher), et le regard, c'est à dire pas trop sur les côtés, là où les créneaux sont tombés en ruines.

C'est presque désert.

Hormis quelques randonneurs, des vendeurs ambulants de cartes postales et d'eau fraîche, stratégiquement postés, et un Américain qui gueule : "I don't want your fucking souvenirs ! Leave me alone ! Do you understand ? No buy !"

Retour à Pékin dans les embouteillages.

Dimanche 29 juillet. Sur le trajet jusqu'à la place Tian An Men, des panneaux sur lesquels les pages d'un journal ont été apposés. Tiens... Une photo de Dominique de Villepin. Mis en examen?  

Visite de la Cité interdite. Ça n'en finit pas, cette succession de cours et de pavillons. Derrière des vitrines, des objets éparpillés et sans lustre, comme pour une grande braderie. Pas de traduction en anglais. Dans la Cité interdite, ce qui impressionne d'abord c'est l'espace (1km²). Mais celui-ci est occupé par une horde de touristes. Le charme du lieu en pâtit. Je préfère le jardin impérial, tout au bout, délicatement ombragé, avec ses arbres plusieurs fois centenaires.

En sortant, ascension de la colline du parc Jinghsan, artificiellement créée avec la terre sortie lors du creusement des douves. D'en haut, on voit la Cité interdite dans un voile épais de brume.  On peut aussi se faire photographier en costumes impériaux sur un trône en toc. Les cigales crépitent par vagues.

Descente en direction de l'île de Jade, autour de laquelle s'agglutinent des nénuphars. Au sud, le Pavillon de lumière. Dans la cour de ce temple, un immense récipient en jade et un pin planté durant la dynastie Jin (1115-1234). Un écriteau en anglais raconte succinctement l'histoire de cet arbre : au XVIII^e siècle, l'empereur Qianlong (1711-1799) se serait tellement plu sous ce pin qu'il l'aurait surnommé "Marquis of Shade". Le marquis de Sade ???

Sur l'île de Jade, les pédalos en forme de canard restent à quai et le crépuscule tombe doucement.



Dîner dans un restaurant recommandé par le Lonely Planet : le Baguo Buyi, spécialisée dans la cuisine du Sichuan. A 20h10, un spectacle entre Arturo Brachetti et superhéros, où un type change rapidement de masque, derrière son éventail, tout en exécutant des figures acrobatiques.

Je commande trop de plats, je n'arrive pas à me rendre compte de leur dimension réelle sur les photos de la carte : je prends des seiches, des concombres, des champignons noirs, et même plus. Je délaisse les nouilles froides baignant dans une sauce noire avec des éclats rouge. Je goûte les boulettes de pate de riz, enrobées d'une feuille, avec un jus de viande à l'intérieur. Je mâche la feuille, le serveur me regarde bizarrement, il glisse un mot à la chef de table, qui vient me faire comprendre que les feuilles ne sont pas mangeables...

Joe